15 апреля 2017

Потолок из гипсокартона своими руками

Потолок из гипсокартона своими руками

Потолок из гипсокартона: одноуровневый. Преимущества гипсокартона перед штукатуркой в случае с потолками. Гипсокартон позволяет выравнивать поверхности любой кривизны, в то время, как максимальный слой штукатурки на потолках не может превышать 15 мм. ГК позволяет без проблем скрыть (или хотя бы замаскировать) имеющиеся коммуникации и конструкции: провода, трубы, балки. Потолок из гипсокартона позволяет осуществить практически любые ваши фантазии в плане устройства освещения. Дизайн: бесчисленное множество форм, два, три уровня, ниши для подсветки. Относительная легкость конструкции. Возможность применения тепло- и звукоизоляции (если ваши соседи сверху по ночам слушают death-metal – это очень важно. Отсутствие «мокрых» процессов при монтаже – не нужно ждать несколько дней, пока поверхность высохнет.

Серьезное уменьшение высоты помещения (зависит от кривизны первоначального потолка и возможной необходимости установки встраиваемых светильников), как минимум, на 5 см. Относительная сложность монтажа и необходимость наличия таких инструментов, как перфоратор и шуруповерт (читайте, как выбрать шуруповерт тут. Потенциальная возможность появления трещин на стыках листов в будущем (мы разберем, как этого избежать. Необходимость в помощи напарника. Разумеется, натяжные потолки «рвут» гипсокартонные по большинству пунктов, однако своими руками натянуть их не выйдет. И все равно, я бы у себя дома делал натяжные, однозначно. Зная все плюсы и минусы гипсокартона, нельзя однозначно его рекомендовать или не рекомендовать. Все вытекает из анализа конкретного помещения, но, в большинстве случаев, его применение предпочтительнее. В этом уроке мы рассмотрим самый распространенный способ монтажа подвесного потолка своими руками – в один уровень на прямых подвесах. Инструменты и принадлежности. Необходимые принадлежности для устройства потолка из гипсокартона. Профили направляющие ПН 28×27 мм. Профили потолочные ПП 60×27 мм. Лента уплотнительная. «Дюбель-гвозди» (обычные дюбеля и саморезы не подойдут, так как отверстия в профилях больше шляпок саморезов – 8 мм, да и больше возни с ними. Шнуроотбойное устройство. Гидроуровень / лазерный построитель плоскостей. Пузырьковый строительный уровень 2 м. Правило алюминиевое 2.5 м. Листы гипсокартона. Шпаклевка для швов ГК (Унифлот. Армирующая лента для швов (серпянка. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК. Перфоратор + бур. Саморезы по металлу 25-35 мм (черные, частый шаг. Саморезы с пресс-шайбой. Акриловая грунтовка. Прямые подвесы. Одноуровневые соединители КРАБ. Ножницы по металлу. Материалы тепло- и звукоизоляции (если требуется. Удлинители профилей (если требуется. Набор шпателей (узкий, широкий и для углов. Перекись водорода и бинты (шутка, но неплохо бы иметь на всякий случай. На картинке все принадлежности следуют по порядку. Примечание: чтобы заранее рассчитать необходимое количество элементов каркаса и ГКЛ, необходимо знать технологию монтажа. Далее в статье будет приведена схема для конкретного помещения и расчет материала. Здесь сразу нужно отметить — многое из того, что сейчас продается в строительных магазинах под видом профилей и подвесов – полное убожество, просто фольга. Я остановил свой выбор на продукции Knauf (и гипсокартон использую их производства), и вам советую не рисковать и не экономить на этом. Узнать их профили и листы вы можете по соответствующему штампу. Несколько слов о гидроуровне. Он представляет собой две небольшие колбы с водой, соединенные между собой тонкой трубкой. Принцип его работы основан на законе физики о сообщающихся сосудах, что делает разметку горизонтали с его помощью исключительно точной. При монтаже потолка без него не обойтись (если, конечно, у вас нет лазерного уровня), ведь разметить весь периметр помещения с пузырьковым уровнем – задача не из быстрых и не из легких. Тем более. С гидроуровнем нам нужно будет всего лишь поставить отметки на углах, а потом соединить их, применив «отбивку» (это простое название шнуроотбойного устройства. Есть множество типов гипсокартонных листов. Нам же с вами нужно знать всего два: обычный и влагостойкий. Обычный, он потому и обычный, что обычный, а влагостойкий применяется в помещениях с повышенной влажностью, т.е. на кухнях и в ванных комнатах, за счет пониженного влагопоглощения, достигнутого благодаря использованию гидрофобных добавок в гипсе. Отличить эти два вида друг от друга очень просто – по цвету. Обычный гипсокартон имеет цвет простого картона – серый. Влагостойкие же листы имеют зеленоватый цвет. Для потолков чаще всего применяются листы толщиной 9.5 мм. Некоторые утверждают, что надежнее брать 12.5 мм, мол, меньше шансов, что провиснет. Но, по-моему, шансов-то больше, раз больше вес листа. Теперь об уплотнительной ленте. Она самоклеящаяся, из пористого полимерного материала, ширина – от 30 мм. Необходима для плотного сопряжения элементов каркаса с несущими конструкциями, также она улучшает акустические свойства нашего потолка. Кроме этого, у меня есть мнение, что она играет небольшую роль в защите от трещин, позволяя конструкции немного расширяться/сужаться. Но это лишь мнение. Однако пренебрегать использованием уплотнительной ленты нельзя. Разметка, крепеж направляющих. Дабы описание процесса было нагляднее, перенесемся в виртуальную комнату, уже знакомую нам по уроку «Штукату
рка стен». Стены, как раз, там уже оштукатурены, и настало время для монтажа потолка из гипсокартона. Будем считать, что необходимые коммуникации по нему уже проложены. Для начала нам нужно определить самый низкий угол комнаты. Берем рулетку и замеряем расстояние от пола до потолка в каждом углу, желательно еще сделать это в центре комнаты, на всякий случай, мало ли потолок провисший. Нашли самый низкий угол, отступили 5 см (если не планируются встраиваемые светильники) или 8 см (если планируются), поставили метку. От этой метки с помощью гидроуровня отложите горизонталь до всех остальных углов. Теперь остается соединить наши метки отбивкой. Вдвоем с помощником натяните как следует шнур между метками на одной стене, оттяните свободной рукой и резко отпустите. Шнур, ударившись о стену, окрасит ее, вот вам и готовая горизонталь. То же самое делаем на всех стенах. Вот, что получаем. Самое время закрепить на стенах направляющие профили. Для этого сначала приложите один из них к стене по линии (низом по линии) и отметьте маркером будущие отверстия по готовым дыркам (если дырки на профиле расположены далеко от края, нужно проделать дополнительные перфоратором, отступив от краев по 5-10 см), затем отложите его пока. Бурим в отмеченных местах отверстия. Снова берем профиль и наклеиваем на него уплотнительную ленту, после чего вновь прикладываем к линии и фиксируем к стене дюбель-гвоздями. На один профиль должно приходиться минимум три точки крепления. Вот, что получится в итоге. Далее следует разметить оси основных профилей. Давайте определимся, какие профили как называть. Я буду называть основными те профили, которые крепятся к основанию подвесами, а несущими профилями – те, которые крепятся только к основным. Логичнее основные профили располагать поперек (так меньше вероятности, что их придется наращивать). Ширина листа – 1.2 м, шаг профилей должен быть меньше в целое число раз. Обычно это 40 см. Размечаем. Важно: отметьте их положение (и основных и несущих) не только на потолке, но и на стене под линией горизонтали. Тогда при нашивании листов у вас не возникнет проблемы «да где же этот чертов профиль. Несущие (при таком шаге основных) нужны лишь на поперечных стыках ГКЛ, то есть их «шаг» — 2.5 м, значит, шаг подвесов должен быть меньше в целое число раз, нам подходит 50 см, но первый ряд подвесов будет отстоять от стены не на 50, а на 50/2 = 25 см, следующий на 25 + 50 = 75 см и т.д. Для разметки берем подвес, прикладываем к потолку в нужных точках и отмечаем маркером места для отверстий под анкер-клинья. Для одного подвеса их необходимо минимум два. Довольно утомительный этап. Еще утомительнее только бурить потом каждое из этих отверстий. Советую воспользоваться защитными очками и респиратором, это будет жесть. Монтаж каркаса потолка. Дожидаемся, когда осядет пыль, набиваем карманы анкер-клиньями и крепим подвесы. Не забываем предварительно наклеивать на них уплотнительную ленту. Здесь важно поберечь пальцы, делаем с помощником. После того, как закрепите подвес, хорошенько потяните его концы вниз, при последующем крепеже основных профилей они не должны выгибаться. Теперь займемся установкой основных профилей. Если ширина комнаты менее 3 метров, просто обрезаем их до длины комнаты минус 1 см и вставляем в направляющие. Если комната больше, удлиняем каждый профиль таким образом, что бы получившийся суперпрофиль снова был на 1 см короче комнаты. Причем соединения соседних не должны находиться на одной линии! И вблизи удлинителя должен быть подвес. Начинать крепить профили к подвесам нужно от углов комнаты. Ваш помощник должен будет приложить правило к направляющим на стенах, образующих угол, хват – как можно шире, чтобы правило не гнулось (это очень важно!). Тем самым он подопрет наш ПП, и тот встанет в один уровень с направляющими. style=»display:block» data-ad-client=»ca-pub-8925921048082252″ data-ad-slot=»2627089626″ data-ad-format=»rectangle. Ваша задача – в этот момент закрепить его к подвесу с двух сторон четырьмя (по 2 на сторону) саморезами. Саморезы с пресс-шайбой лучше берите без сверла. Дольше будете делать, но выйдет все очень крепко. А те, что со сверлом, часто болтаются. Итак, закрепили возле одного угла, крепим так же возле второго. Если середину профиля таким образом закрепить нет возможности, следует просто приложить снизу вдоль него правило, тогда без проблем закрепим. Лишнюю длину подвесов загибаем вверх (либо предварительно обрезаем, как на картинках). Контролируем процесс двухметровым уровнем. Тем же методом вешаем второй профиль, опираясь пока только на направляющие. Затем перех
одим на противоположную стену, монтируем еще 2 основных ПП. Если между этими четырьмя есть еще, выставляем их, опираясь на уже закрепленные. Но если комната совсем уж большая, продолжаем идти от краев к середине и, как только станет возможным, пользуемся уже закрепленными профилями для выставления остальных. Надеюсь, принцип понятен. Порядок странный, но я считаю, что он обеспечивает максимальную точность установки в уровень. Можно натягивать шнур и выставлять по нему, но шнуры имеют свойство провисать, к тому же в этом случае гораздо труднее удержать профиль при вибрации от шуруповерта. Смотрим на наш результат. Теперь вешаем КРАБы на места, где будут стыковаться профили, и фиксируем их четырьмя саморезами, по 2 на сторону. Если вы опускаете потолок незначительно, учтите, что тогда КРАБы вам придется вставлять в основные ПП ДО их монтажа. В общем, убедитесь, что бы соединители проходили над профилями. Как только все КРАБы окажутся на местах, нарезаем несущие профили (помним о запасе в 1 см) и вставляем в них, фиксируя четырьмя саморезами каждый. Учтите, НЕ крепим несущий к направляющему внизу саморезом, а просто вставляем. Они скрепятся, когда мы будем нашивать листы. Если требуется сделать звукоизоляцию потолка, применяют, как правило, минеральную вату. Она нарезается прямоугольниками чуть больше размеров клеток каркаса и просто просовывается в них, дополнительно цепляясь за загнутые подвесы. То есть, грубо говоря, она висит на каркасе. При работе с ней пользуйтесь перчатками и респиратором, штука крайне неприятная, но вы будете удивлены, насколько хорошо она поглощает звук. Полезно будет изучить статью про шумоизоляцию квартиры своими руками, вот она. Вот неплохое видео, где показан весь процесс сборки гипсокартонного потолка. Единственное — видно, что рабочие не старались ни капли)) Все грубо и неаккуратно. Зато процесс показан хорошо. Монтаж гипсокартона на каркас. Важно: перед началом монтажа гипсокартонных листов, они должны в обязательном порядке пройти акклиматизацию в помещении, пару дней, как минимум. Кроме того, хранение листов ГК допускается только в горизонтальном положении. Перед монтажом необходимо обработать кромки листов – ножом снять фаску под углом 22,5 град. на глубину 2/3 толщины листа (разумеется, примерно); это касается торцевых кромок, не оклеенных картоном. Крепить листы следует от угла, рекомендуемый шаг саморезов – 17 см, на смежным листах закручивать саморезы нужно вразбежку. Стараемся выдерживать расстояние 10 мм от заводского края листа и 15 мм – от обрезанного нами. Головки должны быть чуть утоплены, но не протыкать картон, проверяйте наощупь. Очень важно нашивать листы вразбежку, как минимум, на шаг основных профилей (40.2 см), и оставлять между ними небольшой зазор (2 мм), кстати, между листами и стенами – тоже. Если саморез упорно не протыкает каркас, выбрасываем и вкручиваем другой, отступив от дырки 5 см. К направляющему профилю тоже крепим. Наверняка найдутся люди, которые считают, что этого делать нельзя, мол, так утверждает технология Кнауф, для этого и нужно было вставлять несущие профили близко к направляющим. Действительно, в материалах этой фирмы есть чертеж, где отсутствуют саморезы через направляющий профиль. Поэтому для чистоты эксперимента обратимся к материалам Гипрока, а там мы видим следующее. Саморез на месте! Но здесь отсутствует другой, тот, что должен быть в несущем профиле! А у Кнауфа – наоборот! Мистика… Поэтому не стоит с умным видом утверждать что-либо, приводя в доказательства данные брошюрки. Итак, крепим листы к ПН. Еще одна немаловажная деталь. Не допускайте стыков листов возле внешнего угла. Это правило работает также в случае многоуровневых потолков при отсутствии стены. Стык должен отстоять от угла минимум на 10 см. Нарушение этого правила грозит почти неминуемой трещиной. Подытожим то, что мы сделали на данный момент. Вот план ГК-потолка нашей виртуальной комнаты. Теперь мы знаем всю технологию монтажа потолка из гипсокартона и можем подсчитать, сколько нам нужно материала в реальности. По чертежу мы использовали: 99 подвесов, 8 листов ГК (почти в 7 уложились, но не свезло), не менее 19 потолочных профилей, 8 направляющих, как минимум 24 КРАБа. Можем посчитать экономию средств в случае самостоятельной сборки. Площадь виртуальной комнаты равна 20,8 кв.м. Расценки на этот вид работ (по Рязани, с учетом заделки стыков) — 450 руб/кв.м. Умножаем и получаем 9360 руб, что немало. Даже можно инструмент окупить с одной комнаты. Заделка швов гипсокартона. Перед тем, как заделыват
ь швы, их необходимо загрунтовать и дождаться полного высыхания грунтовки. Для чего нужна грунтовка, читайте в соответствующей статье. Картон на швах сдирать нельзя, а то некоторые делают. При заделке используются специальные особо-прочные шпаклевки. Я использую Uniflott. Фугенфюллер для этих целей не рекомендую – не та прочность. Замешиваем немного шпаклевки, следуя инструкции на мешке. Первым слоем забиваем все швы: и «наши», и заводские (сначала забиваем пространство между листом и стеной, потом накладываем слой), а также углубления от саморезов. Для заводских понадобится широкий шпатель. Особенно аккуратно следует заполнить заводские швы у стен, сейчас главное, что бы шпаклевка не торчала. Конечно, можно было заранее заводские края посрезать, но по мне это лишняя трата сил, времени, материала, да еще и в разметке это нужно учитывать. Ждем, когда шпаклевка схватится, а произойдет это за считанные минуты (в случае Унифлота). Для качественного армирования стыков используется особая бумажная лента Knauf Fugendeckstreifen Kurt. Именно Кнауф, ибо существует много отечественных подделок, которые — полное говно. На заводских кромках лента укладывается в слой Унифлота, после чего накрывается им же. На резаных кромках можно так же использовать Унифлот, а можно клеить ленту на ПВА — чтобы она не так выпирала. Если будете клеить на Унифлот — предварительно смачивайте ленту в воде, иначе может получиться так, что вы не сможете выгнать некоторое количество шпаклевки из-под ленты, и у вас образуется бугор. А если лента смочена, шпаклевка будет по ней хорошо скользить. На углах я рекомендую использовать специальный шпатель, с ним все получится быстрее и качественнее. Лента Kurt имеет линию сгиба по центру, специально для удобства наклеивания на внутренние углы. На швах с обрезанными кромками лента даст небольшие выступы, ничего страшного, это исправляется последующей шпаклевкой всей поверхности. А пока что получится примерно такая поверхность (тут, правда, стены, но суть передана. Готово. У нас есть поверхность, готовая к последующей шпаклевке. Возможность появления трещин на гипсокартонном потолке мы максимально уменьшили процентов на 99. На моей памяти стыки еще не трескались сквозь ленту. Но для полного исключения такой возможности применяют малярный стеклохолст. Он наклеивается на всю площадь, предварительно уже ошпаклеванную, шпаклюется еще раз и красится. Да, это занимает уйму времени и сил, да, цена вопроса высока. Но потолок гарантированно не треснет. Решать, стоит, или не стоит – вам. Главное – правильно поклеить этот стеклохолст, об этом будет отдельная статья. Подписывайтесь на свежие материалы, чтобы не пропустить. Вот, в принципе, и все. Теперь мы можем сделать у себя дома потолок из гипсокартона своими руками. Ниже приведены примеры гипсокартонных потолков, в создании которых я принимал участие. Отправил Вам фото по почте. КРАБы надеваются на основные профили сверху до щелчка. Они имеют специальную форму, соответствующую профилям. После того, как надели, фиксируем КРАБ по бокам четырьмя саморезами, чтобы он не ездил туда-сюда. А несущие профили вставляются в КРАБы снизу, так же до щелчка. И так же закрепляются четырьмя саморезами. Такая проблема: швы гипрочного потолка в бассейне зашпатлёваны LR+ с бумажной лентой. Как подготовить его под покраску? И можно ли шпатлевать стеклохолст финишными цементными шпатлёвками? Можно ли использовать флизелиновый холст вместо стеклохолста, так как он уже куплен? Если ответите — буду очень признателен. Роман, спасибо за сайт, очень много полезной информации. Здравствуйте Виталий. Заделывать швы ГКЛ Ветонитом — грубейшая ошибка. Остается надеяться на стеклохолст. Зашкуривайте шпаклевку вокруг швов, грунтуйте всю поверхность потолка, затем (после полного высыхания грунтовки) клейте стеклохолст, точно так, как описано в моей статье о нем. Шпаклевать его можно любой шпаклевкой. Но так как у Вас бассейн, то лучше цементной финишкой. Наносите 2-3 слоя (каждый должен просохнуть перед нанесением последующего). Потом снова шлифуете, грунтуете. Причем советую грунтовать дважды (опять же второй слой грунтовки нужно наносить после полного высыхания первого). Насчет флизелина сказать точно не могу, так как не рискую его использовать в целях эксперимента. Но знакомые мастера говорят, что стеклохолст гораздо надежнее. Нашли самый низкий угол, отступили от потолка 5 см (если не планируются встраиваемые светильники) или 8 см (если планируются), поставили метку. Почему при наличии светильников надо отступ
ить около 8 см? Ширина профиля 27мм, остается свободного пространства 53мм. Для светодиодных светильников не много ли? Или ты говоришь о каких-то других. Теперь уже из моего личного опыта, хотя его только пару дней. Стена кирпичная, полностью оштукатурена. Отступил на 4 см. В итоге, обесточена полностью кухня, часть розеток в зале, сгоревший перфоратор, ну про причесон я уже молчу. Снял часть штукатурки. Оказывается, до 5 см идут провода, поэтому или ниже, или их (провода) переносить. Анализаторы проводки под напряжением до 3,5 тысяч — лажа, не тратьте деньги. Это универсальная рекомендация, например, вдруг требуется заложить минвату, да и светильники бывают разные, а не только светодиодные. Электрики мне всегда говорят — оставляй 8. Ого, не повезло. Сами недавно пробивали провод, но перфоратор остался цел. Электрики от застройщика просто вели провода по кратчайшему пути, козлы. В небольшом санузле не хотел бы слишком опускать потолок. Вероятно 5 см от потолка будет подходящим. При наличии светодиодных ламп. А у меня, наверно, перед прокладкой кабеля, на курсы макраме ходили. Жаль, фото нельзя выложить, чисто поржать. Хотя и в этом есть свои плюсы — шов между стеной и потолком, где кабеля лежат, практически весь заложен паклей и замазан тонким слоем штукатурки — дюбеля держались бы не долго. В найденных инструкциях по установке встраиваемых светильников действительно минимальное расстояние от основания, на которое крепится светильник, до стены составляет 80 мм. Прошу Вас дать совет — домик в деревне. потолок подшит доской ,поперек лежат 3 доски (5 см). так называемые матки . подвесной потолок не выдержат доски,прошу вас подсказать самый оптимальный вариант — чем подшить потолок, чтобы закрыть эти самые матки ,только не ПВХ.Спасибо. Здравствуйте Роман! Вы пишете: Еще утомительнее только бурить потом каждое из этих отверстий. Советую воспользоваться защитными очками и респиратором, это будет жесть. Я много столько не сверлил, но когда мусорить и глотать пыль не охота, я сверлил потолок через пластмассовую коробочку. Т.е. отрезал от банки ПВА нижнию часть (можно и верхнею вместе с крышкой только) в донышке делал отверстие под сверло, а дальше втавлял сверло снизу стакана и начинал сверлить, стакан можно прижать вообще к потолку. Пыль конечно немного сыпиться, но это гораздо меньше. На скорую руку, я применял подразетники, картонные коробочки и т.д. За статьи огромная благодарность, просто приятно удивлён, очень пригодилось. Коробочки это конечно хорошо, вот только вся пыль концентрируется около патрона, а сколько ее в него попадает — хз. Не есть хорошо для перфа. Можно резинку (отрезок от шланка) на сверло вблизи патрона одеть, т.е зделать сальник, можно из той же бутылки. Но я просто обычно стаканчик делаю побольше, чтобы хвостовик оказывался в дне стакана, некоторые пластмассы довольно герметично охватывают даже само сверло. Просто иногда получалось очень чистенько. Я раз попробовал, теперь говорю даже коробки использую, если нет пластмассовой бутылки, банки. Сдается мне рекомендации гипрока насчет завинчивания в направляющий профиль справедливы для сопряжений стена-черный потолок типа бетон-бетон или наподобие того, а кнауфовский метод для обшивки чего угдно в том числе и гуляющего. Похоже все-таки для обычной городской квартиры да еще с учетом относительно небольших площадей и так и сяк можно. Здравствуйте! Начитался про запреты штробления потолка в панельном доме. Сейчас делаю потолок из ГКЛ. Размеры комнаты 390х320. Получается 9 профилей ПП по 6 подвесов на каждый. Т.е. 54 подвеса. А это 108 (минимум) дырок в потолке. Это не страшно? Заранее благодарен. Здравствуйте. Не страшно совершенно. В плитах же арматура. Здравствуйте, Роман. Подскажите, пожалуйста, на каком этапе протягиваются провода под светильники? Собрал каркас для потолка, проложил провода к предполагаемым местам крепления светильников. Теперь необходимо зашивать каркас гипсокартоном. Встал вопрос, когда сверлить отверстия в ГКЛ под провода. Если сначала зашить всё гипсокартоном, то потом, наверное, будет очень сложно поймать и вытащить провода, но шпаклевать и красить потолок будет значительно легче. Можно протащить провода до фиксации листа ГК к каркасу, но это порождает ряд других трудностей: торчащие провода при шпаклевании и нанесении стеклохолста радости не прибавят. Кроме этого, будет проблематично разметить центры отверстий для светильников на различных листах так, чтобы в итоге они находились на одной линии. Здравствуйте. Мы стараемся вытягивать провода уже по
сле покраски. А отверстия делаем обычно после шпаклевки перед покраской. Под точечные светильники отверстия большие, сложностей нет. А если дырки маленькие, то приходится сверлить их заранее, перед монтажом ГК. Но мы при этом стараемся сделать так, чтобы провод виднелся в отверстии, но не выступал из него. Здравствуйте. По тексту запутался с основными/несущими профилями и шагом. У меня комната 4,2м на 3,2м. Планируют основные профили ставить поперёк комнаты (параллельно длине 3,2м с удлинением через 1 на разные стороны). Шаг между основными 0,5м. Итого 8 основных удлиненных до 320 см ПП. Несущие планируют ставить с шагом 0,6 м параллельно стене длиной 4,2 м. Получается сетка из 5 линий несущих ПП (основных 8). Подвесы с шагом 1м, возле стены с удлинителем 2 подвеса (с обеих сторон от удлинителя), на противоположной ещё 1 подвес от стены 30 см. При таком раскладе мне нужно 15 шт ПП, 5 шт ПН, 8 соединителей (удлинителей), крабы и подвесы по 40 шт. Правильно ли рассчитал? Помогите со схемой. Добрый день, Роман! Большое спасибо за толковое разъяснение. Подскажите, пожалуйста, с раскладкой. Комната 5.5х5, 5 метров = 2 листа ГКЛ. Планировать раскладку листов с отступом, как у Вас на схеме, или можно стык между листами сделать по середине комнаты.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *