11 марта 2017

Перегородки из гипсокартона

Перегородки из гипсокартона

В этой статье, как уже видно из названия, речь пойдёт про межкомнатные перегородки из гипсокартона. Начнём как обычно, с самого простого, то есть с однокаркасных прямых перегородок. Позже я эту тему разовью, но в первую очередь, полагаю нужно рассказать про то, что применяется чаще всего, а чаще всего граждане делающие перепланировку в квартире интересуются в основном как раз простыми межкомнатными перегородками из гипсокартона, то есть однокаркасными и прямыми. Итак, приступим.

Разновидностей межкомнатных перегородок из гипсокартона существует столько, что впору писать о них отдельную книгу. Только вот читать её будет неинтересно. Сейчас попытаюсь объяснить, почему.

В действительности, основных типов перегородок из гипсокартона, не так уж и много, как может показаться. К ним относятся.

Прямые перегородки из гипсокартона на одинарном каркасе.

Прямые перегородки из гипсокартона на двойном каркасе.

Радиусные перегородки из гипсокартона на одинарном каркасе.

Радиусные перегородки из гипсокартона на двойном каркасе.

Все остальные отклонения, типа одно-, или двух-, трехслойные – это уже производные от основных типов, и описывать их отдельно смысла нет. Так как получится одно и тоже, с крохотными различиями. То же самое касается толщины перегородок, которая может зависеть не только от количества слоев гипсокартона, или от расстояний между стойками (при двойном каркасе), но и от ширины профиля. Обо всех этих нюансах, я постараюсь не забыть в основных темах, первую из которых я собственно, и пытаюсь начать. Итак, приступим, так сказать, попытка номер два.

Прямые межкомнатные перегородки из гипсокартона на одинарном каркасе.

Практически любая работа по монтажу чего-либо, начинается… нет, не с перекура, а с разметки. Монтаж перегородок из гипсокартона, вернее монтаж каркаса для перегородки из гипсокартона, не является исключением. Как её делать, уже неоднократно рассказывал в предыдущих статьях, например в статье обшивка стен гипсокартоном, поэтому полностью повторяться не буду. По каким критериям начинать разметку периметра ничего сказать не могу – всё зависит от конкретного случая, будете вы монтировать перегородку из гипсокартона параллельно противоположной стене, или же строго перпендикулярно примыкающим стенам (или перегородкам), я не знаю, тут уж по месту определитесь.

Главное – вертикальные линии на примыкающих стенах, должны быть даны строго по уровню, иначе, если «завалить» эти линии, да ещё в разные стороны, получится в итоге не ровненькая перегородка из гипсокартона, а фрагмент пропеллера, только сильно увеличенный. Кстати, для разметки помимо обычного уровня, существует ещё и лазерный – и если уж вы делаете действительно капитальный ремонт, то советую приобрести, вещь просто отличная, и как я заметил, с каждым годом становится дешевле.

Теперь по отмеченным линиям нужно закрепить направляющий профиль, на потолке, и зеркально к нему, на полу. Предварительно проклеив к нему (профилю), уплотнительную ленту. От той стены, от которой пойдет гипсокартон, сделайте отметки на направляющем профиле, для стоечного профиля, шагом в 600 мм. Уточню: шаг бывает разный, зависит от высоты перегородки из гипсокартона, соответственно чем она выше – тем чаще нужно устанавливать стоечный профиль, то есть либо шагом 400 мм, а в некоторых случаях и 300 мм. Так же от высоты перегородки зависит и ширина профиля, (размерный ряд – 50, 75 и 100 мм), раскладку по ним приведу ниже.

Закрепив направляющий профиль, вставьте стоечный, по отметкам. Правильнее всего, сделать отметки только на одной направляющей, например нижней, а верх выставить по уровню, чтобы потом не пришлось гадать, где же профиль, когда будете зашивать гипсокартон. Между собой профили крепятся просекателем, хотя можно и саморезами с пресс-шайбой. При установке стоечного профиля, есть нюанс, который многие игнорируют. Во-первых, все профили нужно пускать открытой частью в одну сторону, за исключением последнего профиля, примыкающего к стене. Его нужно так же как и первый, закрепить внешней стенкой к основной стене, предварительно не забыв наклеить уплотнительную ленту, как и на направляющих. Во-вторых, выставлять профили желательно не на глаз, а по угольнику, чтобы стенка стоечного профиля встала строго перпендикулярно направляющему профилю. Если стоечный профиль перекосит, (хотя визуально, может показаться что все ровно), то после того как вы зашьете гипсокартон, с одной стороны перегородки будет шишка, а с другой соответственно яма.

Установив профиль, следует заняться перемычками, на которые будет ложиться поперечный стык гипсокартона. Поскольку стандартная длина листа гипсокартона – 2500 мм, то значит нужно сделать отметку на первом стоечном профиле 2510 мм от пола, и прогнать горизонтальную линию по уровню. То же самое и с нижними перемычками – 2510 мм от потолка, и соответственно линию по уровню.

Будем считать, что каркас у нас готов, значит, переходим к гипсокартону. Ещё один нюанс: на продольных торцах листа гипсокартона, имеются утоньшения, в народе именуемые заводской фаской, хотя на фаску это не очень-то похоже. И если на стыке листов гипсокартона эту продольную ямку легко зашпаклевать, то в углу, то есть на самом первом листе, сделать это несколько хлопотнее. Поэтому проще будет первый стоечный профиль пустить на 50 мм ближе к основной стене (то есть вместо 600 мм, сделать 550 мм), а с первого листа гипсокартона, эту самую фаску (как раз 50 мм) – срезать. Зашивается гипсокартон по тому же принципу, что и везде, то есть нужно, как говорят, «шахматить». Это значит, что первый лист гипсокартона идет от пола, второй – от потолка, и так далее. При этом листы гипсокартона пускаются в одном направлении с открытыми сторонами стоечного профиля, так чтобы стыковочный шов гипсокартона ложился на жесткую половину профиля, которая ближе к стенке. Для зашивки гипсокартона используются саморезы по металлу с потайной головкой, имеющие размер 3,5 х 25 мм. Это если в один слой. Если зашивать в два слоя, то уже понадобятся саморезы 3,5 х 35, ну а если в три — то как минимум 3,5 х 41, а лучше 3,5 х 55. Закручиваются они, как я уже говорил, не так чтобы утонуть до самого профиля, а так чтобы максимум на миллиметр углубиться в гипсокартон, слегка натянув бумагу.

Теперь переходим на другую сторону. Межкомнатная перегородка из гипсокартона – очень удобная штука тем, что в неё можно спрятать то, что обычно называется коммуникационными сетями, в конкретном случае (одинарный каркас), имеется в виду электропроводка. В стоечном профиле имеется ряд отверстий, как правило – три. Вверху, внизу и посередине. Это конечно если профиль был сделан на серьёзном предприятии, а не в соседнем гараже. Через эти отверстия и протягивается электропроводка, предварительно упрятанная в специальный гофрированный шланг. Если вдруг возникла необходимость пустить электропроводку где-либо не горизонтально, а вертикально, например – сверху тянется провод для освещения, и от него же отводите конец вниз, для розетки, то спускайте его вдоль гипсокартона, между профилями. Но ни в коем случае не внутри стоечного профиля! Иначе потом не исключено, что при зашивке гипсокартона, саморез вкрутится в провод, и вот оно, короткое замыкание. Которое обнаружится, скорее всего, когда ремонт вы уже закончите, в том числе и декоративную часть, останется только последний штрих: повесить новый электрощиток, и включить. И тут возможен неприятный сюрприз. Так что повторюсь: провод – только между профилями.

Поскольку межкомнатная перегородка из гипсокартона, это не кирпичная стена, то звук она держит неважно. И с этим надо что-то делать. А именно: после вышеописанных работ, перед зашивкой гипсокартона со второй стороны, в пространство между стоечными профилями укладывается звукоизоляционный материал. Какой именно, решать вам. Но если например, решили применить пенопласт, то вот вам совет. Материал этот, действительно очень неплохой, и звук и тепло держит отлично, только сделать нужно правильно. А это значит, что после укладки его между стоечными профилями, нужно заполнить абсолютно все щели монтажной пеной. Именно ВСЕ. Даже миллиметровые. Как между пенопластом и профилем, так и между отрезками самого пенопласта. Тогда КПД данного изделия будет близко к 100%. А вот если этого не сделать, то есть просто вставить пенопласт, и зашить гипсокартон, то эффективность такой изоляции падает процентов на 30 — 40. Из-за такой вот, казалось бы, мелочи.

Итак, внутренние работы закончены, можно со спокойной душой зашивать гипсокартон. Зашивать его нужно, сместив на шаг относительно обратной стороны перегородки, которую вы зашили первой. В остальном – разницы нет. Разве что перед тем как зашивать гипсокартон, в тех листах, на которые выходят розетки и выключатели, необходимо сделать отверстия под концы провода.

В принципе, на этом первую заметку про перегородки из гипсокартона можно заканчивать, но теперь, как и обещал, приведу некоторые технические условия, касающиеся допустимой высоты перегородки, в зависимости от количества слоев гипсокартона и ширины стоечного профиля (данные приведены для одинарного каркаса.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *