21 апреля 2017

Технология обшивки стен гипсокартоном

Технология обшивки стен гипсокартоном

Гипсокартон. Евроремонт своими руками.

ВСЕ из гипсокартона.

Современная отделка помещений требует в первую очередь идеально ровные поверхности, стен, потолков и полов. Любые воплощения дизайнерской фантазии в помещении, например: колонны, ниши, разноуровневые потолки, арки и многое другое должны прежде всего иметь ровную, ИДЕАЛЬНО ровную поверхность.

Особенно это касается жилых помещений, наших с Вами любимых квартир! Никакие дизайнерские разработки при этом не помогут. Итак, начнем с выравнивания стен. После наших строителей качество стен оставляет желать лучшего.

Способов выровнять стены много. Штукатурка, панели пластиковые или МДФ, но мы сейчас рассмотрим выравнивание стен гипсокартоном.

Инструмент необходимый для работы.

Ножницы по металлу.

Уровень (желательно не менее двух метров.

Нож по гипсокартону.

Рубанок по гипсокартону.

Перфоратор (если стена бетонная или кирпичная.

Молоток, пассатижи, и т.д.

С помощью уровня нужно найти самое выступающее место на стене. Оно и будет считаться контрольной точкой, от которой пойдёт разметка периметра. Отступим от этой точки на 3,5 или 4см, и сделаем отметку на примыкающей стене, той, которая ближе к этому выступу. Теперь выставим металлокаркас. Лучше производить разметку строго по уровню, чтобы не повторить кривизну стен. Приложим уровень к отметке, выставим, и проведем карандашом линию, от пола до потолка. Это будет внешняя граница металлокаркаса. На противоположной стене – то же самое. Теперь нужно начертить линии по полу и потолку. Для этого прекрасно подойдет отбивочный шнур. Такая ромбовидная коробочка, со шнуром на катушке внутри. Вместе с ней идёт пузырёк с красящим порошком, он бывает синий или красный. Если в комплекте нет, придётся купить отдельно. Перед использованием размотайте шнур полностью, откройте задвижку на корпусе, и засыпьте порошок, после чего сматывайте обратно, постоянно встряхивая, через каждые 2-3 витка. Теперь натяните с помощником (будем по умолчанию считать что он у вас есть), шнур, от одной отметки к другой, ну скажем по верхам. К потолку старайтесь не прикасать, иначе по нечаянности нарисуете столько линий, что не сможете потом найти настоящую. Оттяните шнур ближе к середине (типа как тетиву), и отбейте линию. Натягивать нужно сильно, шлепок должен получиться хорошим, чтобы с первого раза линия была чёткая по всей длине, перебивать дважды — не рекомендуется. То же самое проделайте на полу. Всё, периметр у нас размечен.

Теперь разметим стену под подвесы. От той стены, от которой будем крепить гипсокартон, сделаем отметки, через каждые 60см, от них проведем вертикальные линии по уровню. Получившиеся отметки, будем называть перекрёстками. Сколько пускать подвесов на одну линию, зависит от высоты. Например, при высоте помещения 2,5 метра. достаточно двух подвесов на профиль. Сделаем на линиях отметки с равным расстоянием друг от друга, ну или почти равным. То есть, при принятой нами высоте получится одна посередине, а верхняя и нижняя – через 65см от неё, вверх и вниз соответственно.

Внимание: стандартный размер между подвесами – 120см, но не всегда получается делать по стандартам, поэтому приходится действовать по ситуации, в любом случае, должно быть выдержано расстояние не более вышеуказанного, а вот меньше – можно, хотя через каждые 5см их городить тоже ни к чему.

Периметр выполняем из направляющего профиля 27х28. Ножницами по металлу отрезаем нужный размер, к основанию, чтобы избежать прямого контакта с бетонной или кирпичной стеной, (если стена деревянная – тогда не нужно), приклеиваем специальную самоклеющуюся полиуретановую или пенорезиновую ленту. Прикладываем профиль лентой к стене, выравниваем по линии, и прямо сквозь профиль сверлим стену перфоратором.

Зачастую, в профиле уже есть отверстия под дюбеля, но они не всегда попадаются там где нужно, мало ли что может в стене оказаться, может пустота, а может арматура, и как назло в этом «готовом» месте. Крепить профиль можно на дюбель-гвозди, они просто забиваются молотком, а можно на полиуретановые пробки, заворачивая в них саморезы, желательно по дереву, они лучше держат.

Тут понятно, уже нужен шуруповёрт. Можно конечно и дрелью, но дольше, неудобнее, и вообще, не под это она заточена. После этого закрепим подвесы, (в просторечии – «бабочки»), тоже желательно через ленту. В подвесе уже есть отверстия под дюбеля, пройдем с одним из них по всем перекрёстным отметкам, и отметим эти отверстия на каждом таком перекрёстке. Так у нас получилась разметка под дюбеля. Пробурим перфоратором все отверстия, вставим в каждое полиуретановую пробку, и прикрутим все подвесы саморезами по дереву. Вот собственно, и всё.

Можно конечно разметить под один подвес, пробурить, вставить, закрутить, потом – в том же духе второй, и т.д. Но поверьте, конвейер – намного быстрее.

Теперь нарезаем профиль 60х27 (обычно его называют потолочным, но в нашем случае он — стоечный) по размеру, чуть меньшему чем высота помещения, вставляем его в направляющие, и согните подвесы так, чтобы они касались полочек профиля. Закрепите каждый профиль с направляющими, для вашего же удобства — лучше сделать по уровню, (в смысле не по отношению к основной стене, а вправо-влево), чтобы потом точно знать, где они (профили) находятся, и не промахнуться мимо профиля, когда будете прикручивать гипсокартон.

Крепим на оцинкованные саморезы с пресс-шайбой, самый распространенный размер для этих целей 4,5х13. Натянем леску между боковыми направляющими, на уровне чуть выше ряда подвесов, сантиметров на 10. Само собой, для каждого ряда. Выставлям стоечный профиль так, чтобы он не доставал до нитки 0,5-1мм, но не больше, и приворачиваем его к подвесу на те же пресс-шайбы. И так соответственно все профиля, ко всем подвесам, строго по леске.

Стена потом получится – как зеркало. Далее, нужно сделать перемычки, по крайней мере, по технологии они обязательны. Хотя практика показывает, что особой необходимости в них нет, разве что на горизонтальных стыках, так что настаивать не буду. Но на стыках всё-таки сделаем, если они конечно будут, а они бывают при высоте более 2,5 метров. то есть больше длины листа гипсокартона. Для перемычек понадобится одноуровневый соединитель, или как его ещё называют, «краб». В стоечный профиль краба можно просто защёлкнуть и всё, а вот перемычки к нему, неплохо бы и прикрутить, там есть специальные усики с отверстиями для этого дела.

Стыки пускаем вразбежку, то есть, первый листкрепится от пола, второй – от потолка, и так далее. Режется гипсокартон довольно легко – либо ножом по гипсокартону, либо малярным. Отмечаем нужный размер, прикладываем что-нибудь ровное, например уровень, хотя можно и профиль, и проводим по гипсокартону ножом, так чтобы прорезать бумагу. После чего приподнимаем лист, надламываем его по надрезу, и согнув, прорезаем бумагу с обратной стороны. Место разреза обработаем рубанком по гипсокартону (субформ.

И последний штрих – снимаем фаску, уже с ровного среза. Теоретически её нужно делать спецприспособлением от фирмы Кнауф, которое делает фаску строго под 45°, но в магазинах такого чуда не видел, поэтому всегда срезал её тем же ножом. Если лист стоит на ребре, тем краем, с которого срезается фаска вверх, то вам нужно стоять с лицевой стороны листа, а нож держать лезвием вверх и срезая фаску, вести его по направлению к себе. Тогда она получится ровная и аккуратная. А если наоборот, то есть лезвие вниз, движение ножа – от себя, как будто строгают чего, то получается что-то страшное, сплошные ямы и заусенцы.

Итак, вроде всё готово, каркас – на месте, нитку – открутили. Перемычки закрепили, гипсокартон подготовили, по крайней мере целые листы, можно и зашивать. (гипсокартон на такие стены используется толщиной 12мм, в отличие от потолков, где гипсокартон нужен толщиной не более 10мм.). Сначала целые, прирезать можно будет позже. Подложим на пол, вплотную к нижней направляющей пару кусочков ГКЛ, или картонки какой-нибудь, берем первый лист и ставим его именно на них, а не прямо на пол. От угла тоже отступите пару миллиметров, и наживите его на два — три самореза, желательно повыше. Теперь уберем подкладки, и зашиваем лист полностью. Следует обратить внимание на то, что гипсокартон – это не ДСП, не фанера, и даже не ГВЛ. Просто так со всего размаху заворачивать в него саморез нельзя. В смысле не в гипсокартон, а в профиль через гипсокартон. Заворачивать конечно нужно быстро, но аккуратно и внимательно.

И лучше всё-таки именно шуруповёртом, так как его можно остановить в любую секунду, в нём есть специальный стопор как раз для этого. А у дрели нет, поэтому если упустить момент, саморез вгрызается так, что не остановить, прорывая бумагу и утопая почти вплотную к профилю. Толку от такого самореза – ноль, просто лишняя дырка в гипсокартоне и всё. Саморез должен заворачиваться в гипсокартон так, чтобы натягивать бумагу, а не рвать её, утопая от поверхности не больше чем на пол-миллиметра, в самый раз чтобы потом не задевать его шпателем. На стыке пускаем саморезы с частотой через 20см, вразбежку с соседним листом, в средний профиль можно пореже, через 30. Следующий лист уже не ставится на подкладки, а поднимается к потолку, не доставая до него два – три миллиметра, и заворачивается.

Между собой листы вплотную стыковать нельзя, во избежание трещин на стене в дальнейшем. Оставляем щели от двух до четырёх миллиметров, после зашпаклюем их. Лучше заранее к краю предыдущего листа наживить пару саморезов, один скажем, в полуметре от пола, второй столько же от потолка. И наживлять следующий лист прижимаем его уже именно к саморезам, а не к предыдущему листу. Потом эту пару (саморезов) выкручиваем, и вот она готовая щель, как раз такая, какая и нужна. Третий лист делаем аналогично, что и первый, четвёртый соответственно, как второй, ну и т.д.

Кстати, гипсокартон в данном случае, это не только ровная стена, но и отличный способ сделать под ним тепло- и звукоизоляцию. Из какого материала, решать уже вам, можно заложить минватой (стекловатой), или минплитой. Минвата – проще в работе, но колется, А минплита — и колется не сильно, и изолирует хорошо, но дорогая.

Помимо всего прочего, за гипсокартон можно так же спрятать всю электропроводку, как силовую, так и слаботочную, и при этом не нужно штробить стены. Важно, прежде чем будете зашивать листы, не забудьте сделать небольшие отверстия в тех, в которых впоследствии будут розетки или выключатели, и заранее выведите через них концы кабеля.

Ну вот вроде бы и все со стенами. Надеюсь Вам пригодится моя информация. Позволит сделать стены ровными и красивыми, а также избежать лишних материальных затрат, что важно. «Денюжки» то не лишние. Удачного Вам ремонта.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *